ПОВОРОТ К ЗИМЕ

Бывалые садоводы знают, что до пришествия холодов предстоит провести ряд принципиальных мероприятий. Удоб­рительные подкормки, полив деревьев и кустарников обычно кончают посреди августа, влаголюбивые травянистые культуры орошают исключительно в горячую за­сушливую погоду. Перед сильными заморозками пере­сохшую почву в саду обильно увлажняют, что особен­но животрепещуще на песочных грунтах и участках на скло­нах. Не стоит прекращать борьбу с сорной раститель­ностью: "оккупанты" стремительно займут свободные места в цветниках, альпинариях, приствольных кругах и соста­вят суровую конкурентнсть садовой флоре.

Весна — наилучшее время для посадки хвойных пород в умеренной климатической зоне, но растения с за­крытой корневой системой приживаются даже в том слу­чае, если их высаживают осенью. Большая часть листопад­ных видов легче переносит "смену места жительства", все же посадку деревьев и кустарников с обнаженной корневой системой завершают к концу сентября. Приоб­ретенные позднее культуры лучше прикопать на зиму, а на неизменное место посадить весной. Высококачественные сажен­цы в контейнерах имеют отлично развитые корешки, при­корневой ком земли при извлечении саженца из упаков­ки не разрушается, что позволяет продлить посадочные работы до середины либо конца октября. Спецы ре­комендуют готовить ямы и траншеи за некоторое количество дней до посадки. Дно рыхлят на глубину 10-20 см, на глинистых почвах делают дренажную прослойку, на песках и супесях в злачную почву добавляют суглинок. При посадке в живую изгородь у кустарников укорачивают надземную часть. Контейнерные саженцы подрезают на третья часть длины побегов, кустарник с обнаженной корневой системой — на одну вторую. Переросшие экземпляры с редчайшей кроной и слабенькой корневой системой "сажают на пень", другими словами ос­тавляют над корневой шеей несколько почек, чтоб кустики отлично ветвились.

Ранешней осенью стоит "передислоцировать" травя­нистые многолетники. Период благоприятен для пере­садки или деления ландыша, бруннеры, пиона. Необя­зательно откладывать до весны омоложение разрос­шихся декоративных луков, неких аква расте­ний, астильбы, гейхеры, вербейника точечного, василистника, лиатриса, лилейника. В особенном уходе нужда­ются цветники, где преобладают луковичные растения и виды, не зимующие в открытом грунте. В первой де­каде сентября на заблаговременно приготовленные участки вы­саживают мускари, сциллу, кандык, пушкинию, колхи-кум, хионодоксу. Середина месяца — наилучшее время для пополнения коллекции нарциссов либо деле­ния старенькых, 3-5-летних "гнезд". Поближе к концу сентяб­ря лучше приурочить посадку цветков. Последними, до середины октября, из хранилища в грунт "переселяют" луковки гиацинтов. Если не соблюдать хороших сроков посадки, цветочки не успеют укоре­ниться и погибнут сначала зимы либо, напротив, рань­ше времени прорастут и промерзнут.

В октябре почву в цветниках рыхлят, а в при­ствольных кругах деревьев и кустарников деликатно перекапывают вилами на глубину 10-15 см. Садовым растениям, в особенности не так давно высаженным, не поме­шает мульчирование. Слой компоста, перегноя, торфа либо опилок шириной 1-3 см защитит корневую систе­му и зимующие почки от переохлаждения. Для того чтоб уменьшить вымерзание земли, вокруг малози­мостойких культур слой утепляющего материала уве­личивают до 5-30 см. Весной "шубу" убирают в не­сколько шагов, равномерно приучая растение к ветру и солнечному свету. Зимние убежища устраивают при на­ступлении постоянных заморозков на почве (ок­тябрь-ноябрь). Побеги клематиса, плетистых роз, плю­ща колхидского снимают с опор, гибкие ветки кустар ников (вейгелы, дейции, форзиции, буддлеи, малины) пригибают к земле. Верески, эрики и низкие ро­додендроны сначала ноября засыпают сухой листвой слоем до 10 см. Лучший метод защиты каприз­ных растений (самшита, пираканты, клена дланевид-ного, бирючины, тамарикса, сортовых роз) — укрытие из лапника, древесные ящики либо каркасные конст­рукции, поверх которых насыпают сухие листья, торф, траву. В это время пирамидальные формы мож-жевельников и туй связывают в плотный пучок, по другому после обильных снегопадов налипшие комья сломают ветки либо деформируют серьезный силуэт кроны.

Уделяя максимум внимания цветам и древесным культурам, обладатели пригородных участков часто за­бывают о газоне. Не стоит на зиму оставлять перерос­шую травку, потому последний покос проводят в сен­тябре. Скошенную травку нужно убрать, также с задерненных поверхностей убирают опавшую листву. На томных глинистых грунтах в сухую погоду проводят аэрацию, чтоб во время осенних дождиков избытки во­ды не задерживались в корнеобитаемом слое земли. По­сле заключительной стрижки газон можно замульчиро­вать консистенцией торфа, песка и компоста (1-3 кг/м 2). Опера­цию проводят раз в год либо один раз в два-три года.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Участок, обустроенный в стиле nature garden , практически не просит подготовки к "зимней спячке". У растений удаля­ют нездоровые и покоробленные части, листву сметают только с дорожек, а под древесными растениями оставляют в ка­честве естественной утепляющей и почвоулучшающей мульчи. Но в большинстве усадеб будет нужно про­вести полномасштабную генеральную уборку, также обрезку травянистых многолетников, удаление погиб­ших летников и опавших листьев. Растительный мусор целенаправлено компостировать либо спаливать, используя золу в качестве кадийсодержащего удобрения. Как пра­вило, многолетники | не считая вечнозеленых и полувечно­зеленых) подрезают на высоте 2,5-5 см, но если сад распо­ложен на открытом, отлично продуваемом месте, у расте­ний оставляют стволы до 10-15 см, чтоб вокруг кустика за­держивался снег. В конце озари, когда минует "сезон до­ждей", у юных деревьев (в особенности плодовых) необхо­димо побелить штамб и скелетные ветки, чтоб весной они не получили солнечных ожогов. Зрелый утилитар­ный сад также нуждается в побелке, но за ранее кору очищают от лишайника и мха.

Местность, оформленную огромным количест­вом растений и малых строительных форм, достаточно трудно приготовить к зимнему сезону. Середина ок­тября — последний срок для уборки на хранение незимо­стойких растений (гладиолусов, монтбреции, тигридии, канны, георгинов, клубневой бегонии, лютика азиатского). До пришествия заморозков в грунт при­капывают долголетние цветочки и малогабаритные древес­ные виды, летом культивируемые в вазонах, кашпо, балконных ящиках. В подсобные помещения перено­сят легкую садовую мебель, глиняные горшки, керами­ческую статую и другие мобильные элементы, ко­торые могут пострадать от сырости, холода, резких ко­лебаний температуры. Мраморные скамьи либо вазоны обшивают досками, бетонные цветочницы после вы­сыхания грунта укрывают от дождика и снега полиэтиле­ном. Расположенные близко к земле элементы освеще­ния зимой фактически не употребляют, потому их целенаправлено обесточить. Если безуспешно установленные осветительные приборы мешают работе снегоуборочной техники, становятся "камнями преткновения" на лыжне либо пе­ред ледяной горкой, их на зиму демонтируют.

Владельцам аква сооружений предстоит навес­ти порядок в "хозяйстве Нептуна". До лис­топада над обитаемым прудом, устроенным поблизости группы деревьев, натягивают мелкоячеистую сеть либо часто собирают листву с поверхности водоема, что­бы она не опускалась на дно. Сеть на каркасной конст­рукции располагают таким макаром, чтоб меж ней и аква зеркалом остался зазор. Упавшие листья не бу­дут загнивать, плавающие растения не запутаются в ячейках, а рыбы сумеют свободно подниматься к по­верхности воды. Увядшие части аква и прибрежных растений непременно убирают, теплолюбивые виды убирают на зимовку в помещение. В непромерзающих водоемах ряд контейнерных культур рекомендуется пе­реместить на глубину более 0,9 м. Если пруд маленький либо просит на зиму осушения, растения в емкостях пе­реселяют до весны в заполненную водой глубокую яму. Не считая того, из водоема извлекают электрооборудо­вание, промывают и хранят до весны в помещении. Сто­ит позаботиться о целостности конструкций из бетона либо пластика, так как вертикальные либо немного на­клонные стены тотчас повреждаются из-за давления образовавшегося льда. Когда осушение нецелесообраз­но, в воду опускают несколько бревен либо устанавлива­ют в различных углах пруда вертикально укрепленные кус­ки пенопласта — при замерзании льда они воспримут удар на себя. На зиму консервируют систему полива — из водонакопителей и подземных труб сливают воду (при не­обходимости их также продувают), дождеватели смазы­вают защитным составом от коррозии.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Устроив в пригородной усадьбе "рыбный питомник", обладатели должны позаботиться о жизнеобеспечении его жителей в тот период, когда аква зеркало скро­ется под коркой льда. Если пруд просторен, в нем уст­роены "омуты" глубиной и шириной более 2 м, то многие породы рыб сумеют благополучно перезимо­вать, но и в данном случае нужно обеспечить их безопасность. Летом в пруду со сложившимся биологи­ческим равновесием вода довольно насыщена кисло­родом, а болотный газ, выделяемый скопившимся на деньке илом, фактически не оказывает негативного воз­действия на водную фауну. Непроницаемый ледяной панцирь содействует концентрации отравляющих ве­ществ, в то же время перекрывая доступ кислороду.

Обогрев пруда практикуется достаточно изредка: для содержания рыб нетребовательных местных пород доста­точно установить антизаморозковый прибор Aquafit ( Oase ), препятствующий замерзанию полыньи, либо пользоваться традиционными средствами, к примеру, не срезать на зиму водоросли с полыми стволами либо опустить в воду связки травы. Но более эф­фективна повсевременно функционирующая полынья. Ее протаивают, потому что внедрение лома вызовет в обитаемом пруду реальный переполох. Через полы­нью перекидывают доски, сверху укладывают большой слой травы, который накрывают полиэтиленом и фиксируют для защиты от ветра. В сильные морозы "окно" в водоеме дополнительно утепляют либо перио­дически убирают образовавшийся лед.

ТАЙМ - АУТ НА РАЗДУМЬЕ

Пропустив наилучшее время для начала работ по бла­гоустройству надела, землевладельцы "впадают в зим­нюю спячку", откладывая решение всех заморочек до вес­ны. Многие часто не догадываются о преимуществах разработки проекта в период меж осенним и весен­ним посадочными сезонами. Выгоды зимнего проекти­рования явны. Спрос на услуги ландшафтных компаний добивается апогея в теплое время года, и специали­стам приходится сразу курировать до 10-ка объектов. Потому максимум внимания специалист сумеет уделить новенькому подшефному участку в период с ноября по март, когда довольно времени для деталь­ной проработки дизайна, многофункционального зони­рования и инженерного обеспечения местности. К то­му же некие компании при заключении контракта на реализацию проекта компенсируют заказчику 50-100% от цены проектной документации.

После подготовительной беседы с заказчиком спе­циалисты выезжают на участок, чтоб оценить осо­бенности объекта. Проводятся геодезическая съемка местности, инвентаризация имеющихся насажде­ний, определяются режим грунтовых вод, плодородие и механический состав грунта. Ознакомительное посе­щение участка лучше провести до образования высочайшего снежного покрова — зимой не всегда удается выявить особенности сложного рельефа, найти места прохождения "потерявшихся" подземных ком­муникаций и т.д.

До начала последующего посадочного сезона хватит времени, чтоб взвесить все "за" и "против", учитывать огромное количество аспектов при разработке окончательного варианта обустройства участка. Эскизный план можно подкорректировать, если, к примеру, в усадьбе не будет проф садовника либо обладатели плани­руют нередко принимать гостей.

На базе генплана раз­рабатывают схемы освещения местности, дренажа, полива, выявляют лучшую последовательность земельных, строй и посадочных работ.

Если заказчик желает минимизировать смету, спе­циалисты предложат более экономный вариант бла­гоустройства и озеленения. Так, значительно понизят издержки на устройство дорожной сети пошаговое мо­щение второстепенных тропинок, подмена приличных крупномеров на деревца высотой 2-3 м либо сортовых экземпляров на далеком плане видовыми растениями местных пород. На огромных участках в массиве леса це­лесообразно бросить заповедный уголок, удаленный от придомовой местности и не пострадавший в пери­од строительства.

ПОДГОТОВКА ПЛАЦДАРМА

Согласовав с обладателями участка стратегию и стратегию "ландшафтных маневров", сотрудники компании могут сходу приступить к воплощению проекта. На исходном шаге обустройства подготавливают местность — убирают строительный мусор, проводят санитарную рубку, корчевку малоценного подлеска и излишних де­ревьев. Потом сглаживают поверхность либо моделиру­ют новый рельеф, копают траншеи для подземных комму­никаций, котлованы для устройства водоемов. С почвоулучшающими работами также стоит поспешить: навоз либо известь обычно заносят при глубочайшей осенней перекопке. До образования неизменного снежного по­крова либо сходу после таяния снега можно приготовить базу для газонов и цветников, сформировать базу альпийской горки. Организовав посадочные места за­долго до начала озеленения, садоводы избавятся от боль­шого количества сорной растительности: "проснувшие­ся" весной корневища многолетников и сорняки-одно­летники намного проще удалить, если рядом с ними еще не высажены культурные растения. Обычно, насып­ной грунт в неких местах с течением времени оседает, по­этому его нивелируют до проектных отметок. Решив часть заморочек в "мертвый сезон", с пришествием благо­приятной погоды можно без промедления начать полно­масштабное благоустройство местности.